Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:42 | Сообщение # 1
Фото 11-16 расположены во 2 сообщении, т.к с фотохостингов фотки уже не видны, перезалил на сервер форума
В один прекрасный день Смарт перестал тянуть, реакция на педаль газа – нулевая. Причина - закисание тяги привода вестгейта турбины. После устранения неисправности обнаружил отсутствие гайки, надломанную шпильку крепления коллектора и следы прорыва выхлопных газов по плоскости прокладки. Решил снять турбину, заменить шпильки и прокладку. Ремонт такого характера не сложный, но довольно длительный и связан со снятием большого количества деталей. Гараж с ямой и домкрат не требуются. Работу можно выполнить одному на улице, на чистом асфальте в безветренную сухую погоду в течение 3-5 часов при наличии запчастей.
Нижеследующее описание разбора годится для таких операций:
- снятие кормовой обшивки;
- снятие глушителя;
- замена свечей зажигания;
- замена лямбда-зонда;
- снятие турбины;
- замена прокладки выпускного коллектора и шпилек;
- замена тосола;
- прочие, где требуется обширный доступ к двигателю.
За основу по разборке принял ссылку на заграничном сайте.
Smart City Coupe, 2000г, 55л.с., 0,6л.
Отдельное спасибо kotiq за ссылку и оперативные ответы по этой теме.
Запчасти, требуемые при сборке:
- 2 гайки М8 омеднёные (для крепления приёмной трубы глушителя);
- 7 гаек М6 омеднёные (для крепления коллектора турбины);
- 7 шпилек М6х35, прочность не менее 5,6, калёные (для крепления коллектора турбины);
- 6 медных шайб Ø12мм, толщ. 1мм (для болтов крепления металлических трубок водяного охлаждения);
- 2 медных шайб Ø8мм, толщ. 0,5мм (для болта крепления металлической масляной трубки);
- теплозащитный экран (она же прокладка коллектора турбины);
- стопорное кольцо для оси Ø7,5мм (для возможной замены кольца на оси заслонки турбины);
- 2-3 пластиковых хомутиков 50мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов);
- 2-3 металлических хомута 16-28мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов или замена испорченных);
- тосол (антифриз G11) 3л (для полной или частичной замены);
- графитовая смазка (для облегчения закручивания гаек, болтов, кроме выхлопной части).
Необходимые инструменты и приспособления:
- головки: 7, 10, 11, 12, 17;
- головки: Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е20;
- торксы: Т25, Т45;
- удлинители разных длин под головки и торксы (100мм, 200мм, 300мм и аналогичные);
- рожковый ключ 10;
- накидной ключ плоский 19 (не буквой «зю»);
- отвёртка с плоским жалом средней длины;
- нож перочинный;
- крестовая отвёртка (для откручивания хомутов, но лучше головка на 7);
- наждачка мелкая;
- ведро или формочка пластиковая от торта (для слива тосола);
- фонарь;
- тряпки;
- газеты или большие листы бумаги для удобства выкладки инструментов и гаек с болтами.
Порядок разбора:
1. Раскладываем широкую ткань (газету), по возможности располагаем поближе необходимые инструменты. Откручиваем Т25 3 болта сзади машины сверху, средний болт не до конца (фото 1). Затем два болта снизу - ключ на 10 или у кого оригинальное крепление Т25, идут тяжело из-за коррозии. Далее ключом Т25 откручиваем болты по бокам пластиковой обшивки (фото 2), обычно идут тяжело из-за коррозии. Придерживая обшивку сзади правой рукой, двигаем левое крыло на себя вдоль кузова, до ощутимого упора, а затем оттопыриваем с защёлок влево (фото 2, 3, 4). Тоже проделываем с правой стороной. Далее откручиваем до конца средний болт (Т25) и двумя руками осторожно отсоединяем обшивку от кузова, припуская её вниз и к себе.
Фото 1
![](/_fr/5/s7576913.jpg)
Фото 2
![](/_fr/5/s8448204.jpg)
Фото 3
![](/_fr/5/s3438154.jpg)
Фото 4
![](/_fr/5/s8861179.jpg)
2. Откручиваем 6 болтов (ключ Т45) крепления алюминиевой балки (фото 5). Затем 2 болта крепления кронштейна глушителя (ключ Е12), но болты не вынимаем (фото 6). После снятия алюминиевой балки откручиваем гайки крепления глушителя к турбине (головка на 12, оригинал на 11) и, вытащив болты кронштейна, демонтируем глушитель.
Фото 5
![](/_fr/5/s8422983.jpg)
Фото 6
![](/_fr/5/s3508639.jpg)
3. Снимаем тяги поперечной устойчивости, открутив 2 верхних болта (ключ Е14) и два нижних болта (ключ Е20+накидной на 19) – фото 7 (п. 1,2,3,4) или если нет возможности открутить нижние болты, то альтернатива – фото 7 (п. 1,2,5,6). Для средних болтов – отогнуть алюминиевый лист – ключ Е16+головка на 17 (фото 7, п.5,6).
Фото 7
![](/_fr/5/s7780858.jpg)
4. Теперь отсоединяем то, что видим на турбине, не забывая где было: цилиндрический разъём лямбда-зонда, крепление кронштейна воздушного патрубка и заземление (фото 8, ключ Е10), патрубки турбины 1,2,3,4 (фото 9), шланги 1,2 и разъём (фото 10). Затем болты 5,6 (фото 9, головка на 17) и болт на фото 13 (головка 17), подставляя ёмкость для тосола под турбину (фото 11), не забыть снять медные шайбы. Далее откручиваем сдвоенные трубки (первая - масляная, вторая - воздушная) снизу турбины (фото 12, ключ Е8) и вынимаем прокладку овальной формы. Затем эти же трубки отсоединяем от блока двигателя (фото 13, головка на 12, хомут) и глушим тряпкой отверстия от мусора.
Фото 8
![](/_fr/5/s4082007.jpg)
Фото 9
![](/_fr/5/s4586030.jpg)
Фото 10
![](/_fr/5/s0771119.jpg)
Фото 11
![](http://savepic.ru/6347441m.jpg)
Фото 12
![](http://savepic.org/6541083m.jpg)
Фото 13
![](http://savepic.ru/6339249m.jpg)
5. Теперь берём удлинитель и головку на 10, равномерно откручиваем 7 гаек коллектора турбины, начиная с крайних по диагонали, двигаясь к центральным (как демонтаж головки двигателя). Гайки идут достаточно легко, некоторые гайки выкручиваются со шпилькой или шпильки ломаются от ветхости (фото 13). Отсоединяем турбину от блока двигателя (фото 14). Демонтируем шпильки - фото 15 (я использовал 2 гайки М6 и плоскую шайбу). Зачищаем поверхность коллектора турбины и соответствующую область блока двигателя (фото 16). Одеваем, если необходимо, стопорное кольцо тяги турбины (ось Ø7,5мм).
Фото 14
![](http://savepic.org/6523675m.jpg)
Фото 15
![](http://savepic.ru/6330033m.jpg)
Фото 16
![](http://savepic.org/6516507m.jpg)
6. Устанавливаем новые шпильки, закрутив примерно до конца резьбы, на равную глубину. Одеваем новый экран турбины на шпильки, начиная с утапливания правой стороны равномерно по всей плоскости. Продеваем турбину лямбдой в отверстие экрана и монтируем на шпильки. Далее равномерно закручиваем гайки, начиная с центральных по диагонали, двигаясь к краю коллектора (как при монтаже головки двигателя).
7. Выполняем пункт 4,3 данного описания и устанавливаем все трубки назад, установив новые медные шайбы взамен старых, новые хомуты, если требуется. Устанавливаем тяги поперечной устойчивости и глушитель с новыми гайками. Закрепляем алюминиевую балку. Заливаем тосол. Если есть помощник, то чуть отпускаем болт 5 (фото 9) и понемногу льём тосол, чтобы вышел воздух и закручиваем. Если помощника нет, то запускаем двигатель как есть. Смотрим на предмет утечек тосола, масла и посторонних звуков выхлопной системы в области прокладки коллектора турбины.
8. Окончательно удаляем воздух из системы, разогрев двигатель (я заезжал передом на крутой уклон и держал средние обороты двигателя, периодически подливая тосол) до срабатывания термостата. Далее, если температура двигателя стабилизировалась на рабочей, проверяем на предмет посторонних звуков на высоких оборотах. Если всё хорошо – идём дальше.
9. Устанавливаем пластиковую обшивку на место - одеваем снизу вверх, скользя по локерам задних колёс и закрепив верхним средним болтом (ключ Т25). Затем защёлкиваем по отдельности каждое крыло и далее по пункту 1 описания.
Примечания:
- маленький болтик на турбине возле лямбда-зонда обычно не выкручивается или ломается. Кому не лень, высверлите и поставьте новый;
- фотки возможно добавлю ещё, т.к. процедура предстоит ещё раз. Старая прокладка сыпется от старости и от этого сечёт выхлоп (Смартик объелся гороха
).
Всё, радуемся жизни
.
В один прекрасный день Смарт перестал тянуть, реакция на педаль газа – нулевая. Причина - закисание тяги привода вестгейта турбины. После устранения неисправности обнаружил отсутствие гайки, надломанную шпильку крепления коллектора и следы прорыва выхлопных газов по плоскости прокладки. Решил снять турбину, заменить шпильки и прокладку. Ремонт такого характера не сложный, но довольно длительный и связан со снятием большого количества деталей. Гараж с ямой и домкрат не требуются. Работу можно выполнить одному на улице, на чистом асфальте в безветренную сухую погоду в течение 3-5 часов при наличии запчастей.
Нижеследующее описание разбора годится для таких операций:
- снятие кормовой обшивки;
- снятие глушителя;
- замена свечей зажигания;
- замена лямбда-зонда;
- снятие турбины;
- замена прокладки выпускного коллектора и шпилек;
- замена тосола;
- прочие, где требуется обширный доступ к двигателю.
За основу по разборке принял ссылку на заграничном сайте.
Smart City Coupe, 2000г, 55л.с., 0,6л.
Отдельное спасибо kotiq за ссылку и оперативные ответы по этой теме.
Запчасти, требуемые при сборке:
- 2 гайки М8 омеднёные (для крепления приёмной трубы глушителя);
- 7 гаек М6 омеднёные (для крепления коллектора турбины);
- 7 шпилек М6х35, прочность не менее 5,6, калёные (для крепления коллектора турбины);
- 6 медных шайб Ø12мм, толщ. 1мм (для болтов крепления металлических трубок водяного охлаждения);
- 2 медных шайб Ø8мм, толщ. 0,5мм (для болта крепления металлической масляной трубки);
- теплозащитный экран (она же прокладка коллектора турбины);
- стопорное кольцо для оси Ø7,5мм (для возможной замены кольца на оси заслонки турбины);
- 2-3 пластиковых хомутиков 50мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов);
- 2-3 металлических хомута 16-28мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов или замена испорченных);
- тосол (антифриз G11) 3л (для полной или частичной замены);
- графитовая смазка (для облегчения закручивания гаек, болтов, кроме выхлопной части).
Необходимые инструменты и приспособления:
- головки: 7, 10, 11, 12, 17;
- головки: Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е20;
- торксы: Т25, Т45;
- удлинители разных длин под головки и торксы (100мм, 200мм, 300мм и аналогичные);
- рожковый ключ 10;
- накидной ключ плоский 19 (не буквой «зю»);
- отвёртка с плоским жалом средней длины;
- нож перочинный;
- крестовая отвёртка (для откручивания хомутов, но лучше головка на 7);
- наждачка мелкая;
- ведро или формочка пластиковая от торта (для слива тосола);
- фонарь;
- тряпки;
- газеты или большие листы бумаги для удобства выкладки инструментов и гаек с болтами.
Порядок разбора:
1. Раскладываем широкую ткань (газету), по возможности располагаем поближе необходимые инструменты. Откручиваем Т25 3 болта сзади машины сверху, средний болт не до конца (фото 1). Затем два болта снизу - ключ на 10 или у кого оригинальное крепление Т25, идут тяжело из-за коррозии. Далее ключом Т25 откручиваем болты по бокам пластиковой обшивки (фото 2), обычно идут тяжело из-за коррозии. Придерживая обшивку сзади правой рукой, двигаем левое крыло на себя вдоль кузова, до ощутимого упора, а затем оттопыриваем с защёлок влево (фото 2, 3, 4). Тоже проделываем с правой стороной. Далее откручиваем до конца средний болт (Т25) и двумя руками осторожно отсоединяем обшивку от кузова, припуская её вниз и к себе.
Фото 1
![](/_fr/5/s7576913.jpg)
Фото 2
![](/_fr/5/s8448204.jpg)
Фото 3
![](/_fr/5/s3438154.jpg)
Фото 4
![](/_fr/5/s8861179.jpg)
2. Откручиваем 6 болтов (ключ Т45) крепления алюминиевой балки (фото 5). Затем 2 болта крепления кронштейна глушителя (ключ Е12), но болты не вынимаем (фото 6). После снятия алюминиевой балки откручиваем гайки крепления глушителя к турбине (головка на 12, оригинал на 11) и, вытащив болты кронштейна, демонтируем глушитель.
Фото 5
![](/_fr/5/s8422983.jpg)
Фото 6
![](/_fr/5/s3508639.jpg)
3. Снимаем тяги поперечной устойчивости, открутив 2 верхних болта (ключ Е14) и два нижних болта (ключ Е20+накидной на 19) – фото 7 (п. 1,2,3,4) или если нет возможности открутить нижние болты, то альтернатива – фото 7 (п. 1,2,5,6). Для средних болтов – отогнуть алюминиевый лист – ключ Е16+головка на 17 (фото 7, п.5,6).
Фото 7
![](/_fr/5/s7780858.jpg)
4. Теперь отсоединяем то, что видим на турбине, не забывая где было: цилиндрический разъём лямбда-зонда, крепление кронштейна воздушного патрубка и заземление (фото 8, ключ Е10), патрубки турбины 1,2,3,4 (фото 9), шланги 1,2 и разъём (фото 10). Затем болты 5,6 (фото 9, головка на 17) и болт на фото 13 (головка 17), подставляя ёмкость для тосола под турбину (фото 11), не забыть снять медные шайбы. Далее откручиваем сдвоенные трубки (первая - масляная, вторая - воздушная) снизу турбины (фото 12, ключ Е8) и вынимаем прокладку овальной формы. Затем эти же трубки отсоединяем от блока двигателя (фото 13, головка на 12, хомут) и глушим тряпкой отверстия от мусора.
Фото 8
![](/_fr/5/s4082007.jpg)
Фото 9
![](/_fr/5/s4586030.jpg)
Фото 10
![](/_fr/5/s0771119.jpg)
Фото 11
![](http://savepic.ru/6347441m.jpg)
Фото 12
![](http://savepic.org/6541083m.jpg)
Фото 13
![](http://savepic.ru/6339249m.jpg)
5. Теперь берём удлинитель и головку на 10, равномерно откручиваем 7 гаек коллектора турбины, начиная с крайних по диагонали, двигаясь к центральным (как демонтаж головки двигателя). Гайки идут достаточно легко, некоторые гайки выкручиваются со шпилькой или шпильки ломаются от ветхости (фото 13). Отсоединяем турбину от блока двигателя (фото 14). Демонтируем шпильки - фото 15 (я использовал 2 гайки М6 и плоскую шайбу). Зачищаем поверхность коллектора турбины и соответствующую область блока двигателя (фото 16). Одеваем, если необходимо, стопорное кольцо тяги турбины (ось Ø7,5мм).
Фото 14
![](http://savepic.org/6523675m.jpg)
Фото 15
![](http://savepic.ru/6330033m.jpg)
Фото 16
![](http://savepic.org/6516507m.jpg)
6. Устанавливаем новые шпильки, закрутив примерно до конца резьбы, на равную глубину. Одеваем новый экран турбины на шпильки, начиная с утапливания правой стороны равномерно по всей плоскости. Продеваем турбину лямбдой в отверстие экрана и монтируем на шпильки. Далее равномерно закручиваем гайки, начиная с центральных по диагонали, двигаясь к краю коллектора (как при монтаже головки двигателя).
7. Выполняем пункт 4,3 данного описания и устанавливаем все трубки назад, установив новые медные шайбы взамен старых, новые хомуты, если требуется. Устанавливаем тяги поперечной устойчивости и глушитель с новыми гайками. Закрепляем алюминиевую балку. Заливаем тосол. Если есть помощник, то чуть отпускаем болт 5 (фото 9) и понемногу льём тосол, чтобы вышел воздух и закручиваем. Если помощника нет, то запускаем двигатель как есть. Смотрим на предмет утечек тосола, масла и посторонних звуков выхлопной системы в области прокладки коллектора турбины.
8. Окончательно удаляем воздух из системы, разогрев двигатель (я заезжал передом на крутой уклон и держал средние обороты двигателя, периодически подливая тосол) до срабатывания термостата. Далее, если температура двигателя стабилизировалась на рабочей, проверяем на предмет посторонних звуков на высоких оборотах. Если всё хорошо – идём дальше.
9. Устанавливаем пластиковую обшивку на место - одеваем снизу вверх, скользя по локерам задних колёс и закрепив верхним средним болтом (ключ Т25). Затем защёлкиваем по отдельности каждое крыло и далее по пункту 1 описания.
Примечания:
- маленький болтик на турбине возле лямбда-зонда обычно не выкручивается или ломается. Кому не лень, высверлите и поставьте новый;
- фотки возможно добавлю ещё, т.к. процедура предстоит ещё раз. Старая прокладка сыпется от старости и от этого сечёт выхлоп (Смартик объелся гороха
![happy](/.s/sm/2/happy.gif)
Всё, радуемся жизни
![smile](/.s/sm/2/smile.gif)