Дата: Пятница, 05.07.2013, 13:42 | Сообщение # 1
Фото 11-16 расположены во 2 сообщении, т.к с фотохостингов фотки уже не видны, перезалил на сервер форума
В один прекрасный день Смарт перестал тянуть, реакция на педаль газа – нулевая. Причина - закисание тяги привода вестгейта турбины. После устранения неисправности обнаружил отсутствие гайки, надломанную шпильку крепления коллектора и следы прорыва выхлопных газов по плоскости прокладки. Решил снять турбину, заменить шпильки и прокладку. Ремонт такого характера не сложный, но довольно длительный и связан со снятием большого количества деталей. Гараж с ямой и домкрат не требуются. Работу можно выполнить одному на улице, на чистом асфальте в безветренную сухую погоду в течение 3-5 часов при наличии запчастей.
Нижеследующее описание разбора годится для таких операций:
- снятие кормовой обшивки;
- снятие глушителя;
- замена свечей зажигания;
- замена лямбда-зонда;
- снятие турбины;
- замена прокладки выпускного коллектора и шпилек;
- замена тосола;
- прочие, где требуется обширный доступ к двигателю.
За основу по разборке принял ссылку на заграничном сайте.
Smart City Coupe, 2000г, 55л.с., 0,6л.
Отдельное спасибо kotiq за ссылку и оперативные ответы по этой теме.
Запчасти, требуемые при сборке:
- 2 гайки М8 омеднёные (для крепления приёмной трубы глушителя);
- 7 гаек М6 омеднёные (для крепления коллектора турбины);
- 7 шпилек М6х35, прочность не менее 5,6, калёные (для крепления коллектора турбины);
- 6 медных шайб Ø12мм, толщ. 1мм (для болтов крепления металлических трубок водяного охлаждения);
- 2 медных шайб Ø8мм, толщ. 0,5мм (для болта крепления металлической масляной трубки);
- теплозащитный экран (она же прокладка коллектора турбины);
- стопорное кольцо для оси Ø7,5мм (для возможной замены кольца на оси заслонки турбины);
- 2-3 пластиковых хомутиков 50мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов);
- 2-3 металлических хомута 16-28мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов или замена испорченных);
- тосол (антифриз G11) 3л (для полной или частичной замены);
- графитовая смазка (для облегчения закручивания гаек, болтов, кроме выхлопной части).
Необходимые инструменты и приспособления:
- головки: 7, 10, 11, 12, 17;
- головки: Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е20;
- торксы: Т25, Т45;
- удлинители разных длин под головки и торксы (100мм, 200мм, 300мм и аналогичные);
- рожковый ключ 10;
- накидной ключ плоский 19 (не буквой «зю»);
- отвёртка с плоским жалом средней длины;
- нож перочинный;
- крестовая отвёртка (для откручивания хомутов, но лучше головка на 7);
- наждачка мелкая;
- ведро или формочка пластиковая от торта (для слива тосола);
- фонарь;
- тряпки;
- газеты или большие листы бумаги для удобства выкладки инструментов и гаек с болтами.
Порядок разбора:
1. Раскладываем широкую ткань (газету), по возможности располагаем поближе необходимые инструменты. Откручиваем Т25 3 болта сзади машины сверху, средний болт не до конца (фото 1). Затем два болта снизу - ключ на 10 или у кого оригинальное крепление Т25, идут тяжело из-за коррозии. Далее ключом Т25 откручиваем болты по бокам пластиковой обшивки (фото 2), обычно идут тяжело из-за коррозии. Придерживая обшивку сзади правой рукой, двигаем левое крыло на себя вдоль кузова, до ощутимого упора, а затем оттопыриваем с защёлок влево (фото 2, 3, 4). Тоже проделываем с правой стороной. Далее откручиваем до конца средний болт (Т25) и двумя руками осторожно отсоединяем обшивку от кузова, припуская её вниз и к себе.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
2. Откручиваем 6 болтов (ключ Т45) крепления алюминиевой балки (фото 5). Затем 2 болта крепления кронштейна глушителя (ключ Е12), но болты не вынимаем (фото 6). После снятия алюминиевой балки откручиваем гайки крепления глушителя к турбине (головка на 12, оригинал на 11) и, вытащив болты кронштейна, демонтируем глушитель.
Фото 5
Фото 6
3. Снимаем тяги поперечной устойчивости, открутив 2 верхних болта (ключ Е14) и два нижних болта (ключ Е20+накидной на 19) – фото 7 (п. 1,2,3,4) или если нет возможности открутить нижние болты, то альтернатива – фото 7 (п. 1,2,5,6). Для средних болтов – отогнуть алюминиевый лист – ключ Е16+головка на 17 (фото 7, п.5,6).
Фото 7
4. Теперь отсоединяем то, что видим на турбине, не забывая где было: цилиндрический разъём лямбда-зонда, крепление кронштейна воздушного патрубка и заземление (фото 8, ключ Е10), патрубки турбины 1,2,3,4 (фото 9), шланги 1,2 и разъём (фото 10). Затем болты 5,6 (фото 9, головка на 17) и болт на фото 13 (головка 17), подставляя ёмкость для тосола под турбину (фото 11), не забыть снять медные шайбы. Далее откручиваем сдвоенные трубки (первая - масляная, вторая - воздушная) снизу турбины (фото 12, ключ Е8) и вынимаем прокладку овальной формы. Затем эти же трубки отсоединяем от блока двигателя (фото 13, головка на 12, хомут) и глушим тряпкой отверстия от мусора.
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12
Фото 13
5. Теперь берём удлинитель и головку на 10, равномерно откручиваем 7 гаек коллектора турбины, начиная с крайних по диагонали, двигаясь к центральным (как демонтаж головки двигателя). Гайки идут достаточно легко, некоторые гайки выкручиваются со шпилькой или шпильки ломаются от ветхости (фото 13). Отсоединяем турбину от блока двигателя (фото 14). Демонтируем шпильки - фото 15 (я использовал 2 гайки М6 и плоскую шайбу). Зачищаем поверхность коллектора турбины и соответствующую область блока двигателя (фото 16). Одеваем, если необходимо, стопорное кольцо тяги турбины (ось Ø7,5мм).
Фото 14
Фото 15
Фото 16
6. Устанавливаем новые шпильки, закрутив примерно до конца резьбы, на равную глубину. Одеваем новый экран турбины на шпильки, начиная с утапливания правой стороны равномерно по всей плоскости. Продеваем турбину лямбдой в отверстие экрана и монтируем на шпильки. Далее равномерно закручиваем гайки, начиная с центральных по диагонали, двигаясь к краю коллектора (как при монтаже головки двигателя).
7. Выполняем пункт 4,3 данного описания и устанавливаем все трубки назад, установив новые медные шайбы взамен старых, новые хомуты, если требуется. Устанавливаем тяги поперечной устойчивости и глушитель с новыми гайками. Закрепляем алюминиевую балку. Заливаем тосол. Если есть помощник, то чуть отпускаем болт 5 (фото 9) и понемногу льём тосол, чтобы вышел воздух и закручиваем. Если помощника нет, то запускаем двигатель как есть. Смотрим на предмет утечек тосола, масла и посторонних звуков выхлопной системы в области прокладки коллектора турбины.
8. Окончательно удаляем воздух из системы, разогрев двигатель (я заезжал передом на крутой уклон и держал средние обороты двигателя, периодически подливая тосол) до срабатывания термостата. Далее, если температура двигателя стабилизировалась на рабочей, проверяем на предмет посторонних звуков на высоких оборотах. Если всё хорошо – идём дальше.
9. Устанавливаем пластиковую обшивку на место - одеваем снизу вверх, скользя по локерам задних колёс и закрепив верхним средним болтом (ключ Т25). Затем защёлкиваем по отдельности каждое крыло и далее по пункту 1 описания.
Примечания:
- маленький болтик на турбине возле лямбда-зонда обычно не выкручивается или ломается. Кому не лень, высверлите и поставьте новый;
- фотки возможно добавлю ещё, т.к. процедура предстоит ещё раз. Старая прокладка сыпется от старости и от этого сечёт выхлоп (Смартик объелся гороха
).
Всё, радуемся жизни
.
В один прекрасный день Смарт перестал тянуть, реакция на педаль газа – нулевая. Причина - закисание тяги привода вестгейта турбины. После устранения неисправности обнаружил отсутствие гайки, надломанную шпильку крепления коллектора и следы прорыва выхлопных газов по плоскости прокладки. Решил снять турбину, заменить шпильки и прокладку. Ремонт такого характера не сложный, но довольно длительный и связан со снятием большого количества деталей. Гараж с ямой и домкрат не требуются. Работу можно выполнить одному на улице, на чистом асфальте в безветренную сухую погоду в течение 3-5 часов при наличии запчастей.
Нижеследующее описание разбора годится для таких операций:
- снятие кормовой обшивки;
- снятие глушителя;
- замена свечей зажигания;
- замена лямбда-зонда;
- снятие турбины;
- замена прокладки выпускного коллектора и шпилек;
- замена тосола;
- прочие, где требуется обширный доступ к двигателю.
За основу по разборке принял ссылку на заграничном сайте.
Smart City Coupe, 2000г, 55л.с., 0,6л.
Отдельное спасибо kotiq за ссылку и оперативные ответы по этой теме.
Запчасти, требуемые при сборке:
- 2 гайки М8 омеднёные (для крепления приёмной трубы глушителя);
- 7 гаек М6 омеднёные (для крепления коллектора турбины);
- 7 шпилек М6х35, прочность не менее 5,6, калёные (для крепления коллектора турбины);
- 6 медных шайб Ø12мм, толщ. 1мм (для болтов крепления металлических трубок водяного охлаждения);
- 2 медных шайб Ø8мм, толщ. 0,5мм (для болта крепления металлической масляной трубки);
- теплозащитный экран (она же прокладка коллектора турбины);
- стопорное кольцо для оси Ø7,5мм (для возможной замены кольца на оси заслонки турбины);
- 2-3 пластиковых хомутиков 50мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов);
- 2-3 металлических хомута 16-28мм (зажим резиновых трубок, после демонтажа оригинальных хомутов или замена испорченных);
- тосол (антифриз G11) 3л (для полной или частичной замены);
- графитовая смазка (для облегчения закручивания гаек, болтов, кроме выхлопной части).
Необходимые инструменты и приспособления:
- головки: 7, 10, 11, 12, 17;
- головки: Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е20;
- торксы: Т25, Т45;
- удлинители разных длин под головки и торксы (100мм, 200мм, 300мм и аналогичные);
- рожковый ключ 10;
- накидной ключ плоский 19 (не буквой «зю»);
- отвёртка с плоским жалом средней длины;
- нож перочинный;
- крестовая отвёртка (для откручивания хомутов, но лучше головка на 7);
- наждачка мелкая;
- ведро или формочка пластиковая от торта (для слива тосола);
- фонарь;
- тряпки;
- газеты или большие листы бумаги для удобства выкладки инструментов и гаек с болтами.
Порядок разбора:
1. Раскладываем широкую ткань (газету), по возможности располагаем поближе необходимые инструменты. Откручиваем Т25 3 болта сзади машины сверху, средний болт не до конца (фото 1). Затем два болта снизу - ключ на 10 или у кого оригинальное крепление Т25, идут тяжело из-за коррозии. Далее ключом Т25 откручиваем болты по бокам пластиковой обшивки (фото 2), обычно идут тяжело из-за коррозии. Придерживая обшивку сзади правой рукой, двигаем левое крыло на себя вдоль кузова, до ощутимого упора, а затем оттопыриваем с защёлок влево (фото 2, 3, 4). Тоже проделываем с правой стороной. Далее откручиваем до конца средний болт (Т25) и двумя руками осторожно отсоединяем обшивку от кузова, припуская её вниз и к себе.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
2. Откручиваем 6 болтов (ключ Т45) крепления алюминиевой балки (фото 5). Затем 2 болта крепления кронштейна глушителя (ключ Е12), но болты не вынимаем (фото 6). После снятия алюминиевой балки откручиваем гайки крепления глушителя к турбине (головка на 12, оригинал на 11) и, вытащив болты кронштейна, демонтируем глушитель.
Фото 5
Фото 6
3. Снимаем тяги поперечной устойчивости, открутив 2 верхних болта (ключ Е14) и два нижних болта (ключ Е20+накидной на 19) – фото 7 (п. 1,2,3,4) или если нет возможности открутить нижние болты, то альтернатива – фото 7 (п. 1,2,5,6). Для средних болтов – отогнуть алюминиевый лист – ключ Е16+головка на 17 (фото 7, п.5,6).
Фото 7
4. Теперь отсоединяем то, что видим на турбине, не забывая где было: цилиндрический разъём лямбда-зонда, крепление кронштейна воздушного патрубка и заземление (фото 8, ключ Е10), патрубки турбины 1,2,3,4 (фото 9), шланги 1,2 и разъём (фото 10). Затем болты 5,6 (фото 9, головка на 17) и болт на фото 13 (головка 17), подставляя ёмкость для тосола под турбину (фото 11), не забыть снять медные шайбы. Далее откручиваем сдвоенные трубки (первая - масляная, вторая - воздушная) снизу турбины (фото 12, ключ Е8) и вынимаем прокладку овальной формы. Затем эти же трубки отсоединяем от блока двигателя (фото 13, головка на 12, хомут) и глушим тряпкой отверстия от мусора.
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11
Фото 12
Фото 13
5. Теперь берём удлинитель и головку на 10, равномерно откручиваем 7 гаек коллектора турбины, начиная с крайних по диагонали, двигаясь к центральным (как демонтаж головки двигателя). Гайки идут достаточно легко, некоторые гайки выкручиваются со шпилькой или шпильки ломаются от ветхости (фото 13). Отсоединяем турбину от блока двигателя (фото 14). Демонтируем шпильки - фото 15 (я использовал 2 гайки М6 и плоскую шайбу). Зачищаем поверхность коллектора турбины и соответствующую область блока двигателя (фото 16). Одеваем, если необходимо, стопорное кольцо тяги турбины (ось Ø7,5мм).
Фото 14
Фото 15
Фото 16
6. Устанавливаем новые шпильки, закрутив примерно до конца резьбы, на равную глубину. Одеваем новый экран турбины на шпильки, начиная с утапливания правой стороны равномерно по всей плоскости. Продеваем турбину лямбдой в отверстие экрана и монтируем на шпильки. Далее равномерно закручиваем гайки, начиная с центральных по диагонали, двигаясь к краю коллектора (как при монтаже головки двигателя).
7. Выполняем пункт 4,3 данного описания и устанавливаем все трубки назад, установив новые медные шайбы взамен старых, новые хомуты, если требуется. Устанавливаем тяги поперечной устойчивости и глушитель с новыми гайками. Закрепляем алюминиевую балку. Заливаем тосол. Если есть помощник, то чуть отпускаем болт 5 (фото 9) и понемногу льём тосол, чтобы вышел воздух и закручиваем. Если помощника нет, то запускаем двигатель как есть. Смотрим на предмет утечек тосола, масла и посторонних звуков выхлопной системы в области прокладки коллектора турбины.
8. Окончательно удаляем воздух из системы, разогрев двигатель (я заезжал передом на крутой уклон и держал средние обороты двигателя, периодически подливая тосол) до срабатывания термостата. Далее, если температура двигателя стабилизировалась на рабочей, проверяем на предмет посторонних звуков на высоких оборотах. Если всё хорошо – идём дальше.
9. Устанавливаем пластиковую обшивку на место - одеваем снизу вверх, скользя по локерам задних колёс и закрепив верхним средним болтом (ключ Т25). Затем защёлкиваем по отдельности каждое крыло и далее по пункту 1 описания.
Примечания:
- маленький болтик на турбине возле лямбда-зонда обычно не выкручивается или ломается. Кому не лень, высверлите и поставьте новый;
- фотки возможно добавлю ещё, т.к. процедура предстоит ещё раз. Старая прокладка сыпется от старости и от этого сечёт выхлоп (Смартик объелся гороха
).Всё, радуемся жизни
.
